Щенок в доме.
Вопросов больше чем ответов?
Как сделать правильно?
Как сделать правильно?
Появление щенка в вашем доме-большое событие.Щенку понадобится несколько дней,чтоб освоиться и познакомиться с новым домом и семьей.
КАК ПРИУЧИТЬ ЩЕНКА К ПЕЛЁНКЕ?
Дааа... "туалет" - это основной вопрос! Почему? Так ведь любимая собачка, которая "вдруг" начинает писать по всей квартире, начнет в итоге раздражать вас и уж конечно членов вашей семьи. И так...
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.
1. Помните, что приучение к туалету начинается с первого дня, как только щенок попал к вам дом!
Если вам Заводчик сказал, что щенок уже приучен, то скорее всего это именно так. НО! Приучен щенок в доме у заводчика. А в новом месте, т.е. в вашей квартире, всё надо начать с начало.
2. Советую вам приобретать большие пеленки (60х90). Щенок - не "снайпер" и ему надо обязательно "покрутиться", прежде чем он сделает лужицу.
Пеленку расположите так, чтобы она была рядом с лежанкой. Очень рекомендую купить вольер: ограниченное пространство дисциплинирует щенка и самое главное вы будете спокойны как за сухость пола, так и за безопасность питомца.
3. Пеленка с лежанкой или обустроенный вольер должны находиться в самом тихом месте квартиры. Не на проходе, не рядом с дверьми, не в коридоре.
4. Часто менять пеленку на "свежую" нельзя. Щенок ориентируется на запах.
КОГДА И КАК "ХВАЛИТЬ"/ "РУГАТЬ".
Хочу обратить ваше внимание именно к этому вопросу, т.к. неправильная или несвоевременная "похвала" (равно как и "наказание") может навредить. Т.е. щенок просто не поймет вас, вернее, не поймет "за что" похвалили или "за что" наказали.
ПОХВАЛА:
1. Помните, что собака, в первую очередь, понимает вашу интонацию. Не важно ЧТО вы говорите, важно КАК вы говорите. Голос должен быть НЕ громким, спокойным и желательно всегда произносить слово, которое будет потом ассоциироваться с "туалетов". Например, *гулять. Кстати, потом оно очень пригодится и для приучения к уличным прогулкам.
2. Не надо проявлять сильных эмоций - это смутит щенка и, пожалуйста, не говорите быстро и много слов - это собьет собаку. Напомню, щенок не понимает человеческой речи, в нашем представлении, ему важна только интонация.
Например, тирада: "Мой хороший! Какой ты молодец! Ты сходил *гулять там, где надо! Хорошо! Ура! Молодец!" - эмоционально, но не увлекайтесь)))
А вот фраза: "*Гулять! Хорошо - *гулять!" - то, что нужно!!!
3. Многие советуют закреплять похвалу "вкусняшкой"... Считаю это излишним. И кстати, это чревато тем, что щенок ходит в туалет довольно часто, и вы рискуете перекормить его... Как результат - отсутствие аппетита в положенное время кормления. Не забывайте, тойчик очень маленькая собачка, тем более щенок, и то, что вам кажется "кусочком", на самом деле, является "куском пищи", а умноженное на кол-во пописов...так и целое кормление.
4. Надо знать, что щенок будет искать туалет: после кормления, после активной игры, после сна. Постарайтесь учитывать эти моменты, так вы быстрее наладите контакт со щенком и будете предугадывать "походы в туалет" и, тем самым, похвала будет своевременной.
Но и сами не плошайте... Периодически с командой *гулять провожайте щенка к пеленке. Он поймет быстрее это слово, быстрее научиться ориентироваться в квартире, ну и конечно, будет меньше причин для "наказания". Если щенок начал "крутится" и вы точно видите его желание пописать...то отвлеките его на себя и отведите в туалет или берите его на руки и относите к пеленке.
5. Хвалите за правильный выбор, т.е. формируйте правильные привычки: не пускайте первое время на кровать/диван, уберите ковры пока собака не приучиться к туалету, маленького щенка сами относите к туалету сразу после сна, еды и игр. Если всё таки собака выбрала место, которое Вам не нравиться, то положите туда пеленку, а потом понемногу передвигайте в то место, которое Вы планировали для туалета.
НАКАЗАНИЕ:
1. И так, ЗАПОМНИТЕ!!! - Если Вы отругаете или накажете щенка за "неправильный попис", то добьетесь только одного - щенок научиться писать в укромном месте. Он перестанет Вам доверять!
Более того, щенок запомнит, что в вашем присутствии писать/какать опасно и это приведет к следующей проблеме, например, при прогулке на улице щенок будет терпеть до дома ... ведь он помнит, что при вас нельзя.
2. Не орите, не тыкайте щенка носом в лужу и никогда не шлепайте его за лишнюю лужу - НИКОГДА!
3. Помните!
- Щенок НЕ может терпеть и, вполне возможно, что заигравшись не добежит до туалета.
- Никогда не ругайте щенка во время "процесса".
4. Если вы обнаружили лужицу - всё! - спокойно вооружитесь шваброй и тщательно вытрите "это место". Желательно, с использованием спец. средств. Например, Лайна или другое. В продаже большой выбор. Не используйте ср-ва, в состав которых входят хлорсодержащие компоненты.
5. Перечитайте п. 4 в разделе "Похвала". Прочитали? Учитывайте его и вам не придется "ругать" щенка.
6. Никогда не наказывайте щенка путем "отсыла" его на своё место! Лежанка (т.е. место щенка) должно ассоциироваться у него только с положительными эмоциями. Оно для него место для отдыха, сна и "своё укромное убежище"! Оно - не наказание... потом не удивляйтесь, если щенок будет его избегать, а ваши попытки вернуть его туда только испортят ваши взаимоотношения, вплоть до недоверия к вам!
Хочу обратить ваше внимание именно к этому вопросу, т.к. неправильная или несвоевременная "похвала" (равно как и "наказание") может навредить. Т.е. щенок просто не поймет вас, вернее, не поймет "за что" похвалили или "за что" наказали.
ПОХВАЛА:
1. Помните, что собака, в первую очередь, понимает вашу интонацию. Не важно ЧТО вы говорите, важно КАК вы говорите. Голос должен быть НЕ громким, спокойным и желательно всегда произносить слово, которое будет потом ассоциироваться с "туалетов". Например, *гулять. Кстати, потом оно очень пригодится и для приучения к уличным прогулкам.
2. Не надо проявлять сильных эмоций - это смутит щенка и, пожалуйста, не говорите быстро и много слов - это собьет собаку. Напомню, щенок не понимает человеческой речи, в нашем представлении, ему важна только интонация.
Например, тирада: "Мой хороший! Какой ты молодец! Ты сходил *гулять там, где надо! Хорошо! Ура! Молодец!" - эмоционально, но не увлекайтесь)))
А вот фраза: "*Гулять! Хорошо - *гулять!" - то, что нужно!!!
3. Многие советуют закреплять похвалу "вкусняшкой"... Считаю это излишним. И кстати, это чревато тем, что щенок ходит в туалет довольно часто, и вы рискуете перекормить его... Как результат - отсутствие аппетита в положенное время кормления. Не забывайте, тойчик очень маленькая собачка, тем более щенок, и то, что вам кажется "кусочком", на самом деле, является "куском пищи", а умноженное на кол-во пописов...так и целое кормление.
4. Надо знать, что щенок будет искать туалет: после кормления, после активной игры, после сна. Постарайтесь учитывать эти моменты, так вы быстрее наладите контакт со щенком и будете предугадывать "походы в туалет" и, тем самым, похвала будет своевременной.
Но и сами не плошайте... Периодически с командой *гулять провожайте щенка к пеленке. Он поймет быстрее это слово, быстрее научиться ориентироваться в квартире, ну и конечно, будет меньше причин для "наказания". Если щенок начал "крутится" и вы точно видите его желание пописать...то отвлеките его на себя и отведите в туалет или берите его на руки и относите к пеленке.
5. Хвалите за правильный выбор, т.е. формируйте правильные привычки: не пускайте первое время на кровать/диван, уберите ковры пока собака не приучиться к туалету, маленького щенка сами относите к туалету сразу после сна, еды и игр. Если всё таки собака выбрала место, которое Вам не нравиться, то положите туда пеленку, а потом понемногу передвигайте в то место, которое Вы планировали для туалета.
НАКАЗАНИЕ:
1. И так, ЗАПОМНИТЕ!!! - Если Вы отругаете или накажете щенка за "неправильный попис", то добьетесь только одного - щенок научиться писать в укромном месте. Он перестанет Вам доверять!
Более того, щенок запомнит, что в вашем присутствии писать/какать опасно и это приведет к следующей проблеме, например, при прогулке на улице щенок будет терпеть до дома ... ведь он помнит, что при вас нельзя.
2. Не орите, не тыкайте щенка носом в лужу и никогда не шлепайте его за лишнюю лужу - НИКОГДА!
3. Помните!
- Щенок НЕ может терпеть и, вполне возможно, что заигравшись не добежит до туалета.
- Никогда не ругайте щенка во время "процесса".
4. Если вы обнаружили лужицу - всё! - спокойно вооружитесь шваброй и тщательно вытрите "это место". Желательно, с использованием спец. средств. Например, Лайна или другое. В продаже большой выбор. Не используйте ср-ва, в состав которых входят хлорсодержащие компоненты.
5. Перечитайте п. 4 в разделе "Похвала". Прочитали? Учитывайте его и вам не придется "ругать" щенка.
6. Никогда не наказывайте щенка путем "отсыла" его на своё место! Лежанка (т.е. место щенка) должно ассоциироваться у него только с положительными эмоциями. Оно для него место для отдыха, сна и "своё укромное убежище"! Оно - не наказание... потом не удивляйтесь, если щенок будет его избегать, а ваши попытки вернуть его туда только испортят ваши взаимоотношения, вплоть до недоверия к вам!
УЖЕ ВСЕМУ НАУЧИЛИСЬ?
Перебираемся на улицу!
Первая прогулка-долгожданное событие как для владельца, так и для щенка.
Регулярные прогулки необходимы для правильного содержания щенка вне зависимости от породы, как и качественное питание. Выбор друзей-ответственное дело. Общение с собаками необходимо для социализации: без него щенок, встретив другую собаку уже во взрослом возрасте, не знает, как себя вести, он проявляет страх или необоснованную агрессию, чем доставляет немало хлопот владельцу и окружающим
Чтобы питомец получил удовольствие от общения и в то же время избежал травмы во время игры, лучше выбирать компанию, ориентируясь на возраст и габариты
Приучать малыша к поводку следует постепенно.
Для этого вам понадобится:
ОШЕЙНИК – «привыкалка» (он должен быть очень мягкий, лучше из мягкой кожи с замшевой изнанкой или из замши.)
ШЛЕЙКА
-шлейка "восьмерка", натуральная кожа, круглое сечение.
-самый удобный вариант шлейки и самый простой!
-регулируется по всем параметрам в одном месте (крепеж на холке).
ПОВОДОК (обычный)
ПОВОДОК-РУЛЕТКА (понадобится чуть позже)
Начинать процесс привыкания следует дома.
Дайте щенку обнюхивать, позволяйте изучать, не стоит слишком часто одергивать и тащить!!! Одергивайте и говорите «Фу» только если он нюхает что-то не то, или пытается что-то съесть! ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ МАЛЫША!!!
Постепенно увеличивайте нагрузку!
Щенок должен уметь ходить на поводке и в достаточно людных местах, и по улице и в парке, где много гуляющих и собак.
Когда он идет с вами по дорожке, не позволяйте ему отвлекаться и останавливаться, хвалите если он не тянет, чуть одергивайте если бежит вперед и тянет поводок.(ОДЕРГИВАТЬ, значит резким движением в свою сторону дать понять, что следует идти медленнее. Если ТЯНУТЬ – щенок станет тянуть в ответ еще сильнее). Затем остановитесь, скажите ему «гуляй» и позвольте самому изучить окружающее пространство.
Главное, чтобы прогулки у щенка ассоциировались с хорошими впечатлениями и удовольствием!!!
Перебираемся на улицу!
Первая прогулка-долгожданное событие как для владельца, так и для щенка.
Регулярные прогулки необходимы для правильного содержания щенка вне зависимости от породы, как и качественное питание. Выбор друзей-ответственное дело. Общение с собаками необходимо для социализации: без него щенок, встретив другую собаку уже во взрослом возрасте, не знает, как себя вести, он проявляет страх или необоснованную агрессию, чем доставляет немало хлопот владельцу и окружающим
Чтобы питомец получил удовольствие от общения и в то же время избежал травмы во время игры, лучше выбирать компанию, ориентируясь на возраст и габариты
Приучать малыша к поводку следует постепенно.
Для этого вам понадобится:
ОШЕЙНИК – «привыкалка» (он должен быть очень мягкий, лучше из мягкой кожи с замшевой изнанкой или из замши.)
ШЛЕЙКА
-шлейка "восьмерка", натуральная кожа, круглое сечение.
-самый удобный вариант шлейки и самый простой!
-регулируется по всем параметрам в одном месте (крепеж на холке).
ПОВОДОК (обычный)
ПОВОДОК-РУЛЕТКА (понадобится чуть позже)
Начинать процесс привыкания следует дома.
Дайте щенку обнюхивать, позволяйте изучать, не стоит слишком часто одергивать и тащить!!! Одергивайте и говорите «Фу» только если он нюхает что-то не то, или пытается что-то съесть! ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ МАЛЫША!!!
Постепенно увеличивайте нагрузку!
Щенок должен уметь ходить на поводке и в достаточно людных местах, и по улице и в парке, где много гуляющих и собак.
Когда он идет с вами по дорожке, не позволяйте ему отвлекаться и останавливаться, хвалите если он не тянет, чуть одергивайте если бежит вперед и тянет поводок.(ОДЕРГИВАТЬ, значит резким движением в свою сторону дать понять, что следует идти медленнее. Если ТЯНУТЬ – щенок станет тянуть в ответ еще сильнее). Затем остановитесь, скажите ему «гуляй» и позвольте самому изучить окружающее пространство.
Главное, чтобы прогулки у щенка ассоциировались с хорошими впечатлениями и удовольствием!!!
ШЛЕЙКА или ОШЕЙНИК?
Ну очень часто задаваемый вопрос!
Я отвечу так: это Ваш выбор.
Но хотелось заметить, что иногда этот вопрос задается с "уклоном", что якобы шлейка может "испортить" собаку - миф!
НЕ может шлейка повлиять на развитие щенка, НЕ может она повлиять на свободные локти, НЕ может она "искривить спину" и т.д.
Я предпочитаю именно шлейки, но это просто личный опыт. Да, шлейку надо правильно подобрать.
Она должна быть, в первую очередь, удобной для собаки, т.е. регулироваться и, желательно, по все параметрам. В этос смысле, очень подойдут простые "восьмёрки" - регулировка в одном месте, без дополнительных застежек. Самый лучший вариант - кожаная каркасная шлейка, круглая в сечении.
Правильно подберите ширину шлейки. Она должны быть примерно 1-1,5 см. "Круглая" шлейка Уже, но удобство в том, что она хорошо держит форму.
Далее, размер. Оденьте шлейку и отрегулируйте ее - шлейка подгоняется под собаку так, чтобы можно было свободно просунуть палец между шлейкой и телом собаки. Всё "лишнее" безжалостно отрезайте, оставьте только "пару дырочек" на вырост. Длинный запасной хлястик не только некрасиво, но и может мешать собаке.
Материал. Конечно предпочтительнее натуральная кожа или качественная искусственная. Это особенно актуально, когда шлейка одевается на собаку без одежды. В холодное время года, когда собака в одежке, можно использовать шлейку и из др. материала.
И ещё! Не увлекайтесь "стразами" и др. украшательствами, они лишь утяжеляют шлейку и требуют дополнительных подкладочных материалов - это уменьшает эластичность шлейки.
Я отвечу так: это Ваш выбор.
Но хотелось заметить, что иногда этот вопрос задается с "уклоном", что якобы шлейка может "испортить" собаку - миф!
НЕ может шлейка повлиять на развитие щенка, НЕ может она повлиять на свободные локти, НЕ может она "искривить спину" и т.д.
Я предпочитаю именно шлейки, но это просто личный опыт. Да, шлейку надо правильно подобрать.
Она должна быть, в первую очередь, удобной для собаки, т.е. регулироваться и, желательно, по все параметрам. В этос смысле, очень подойдут простые "восьмёрки" - регулировка в одном месте, без дополнительных застежек. Самый лучший вариант - кожаная каркасная шлейка, круглая в сечении.
Правильно подберите ширину шлейки. Она должны быть примерно 1-1,5 см. "Круглая" шлейка Уже, но удобство в том, что она хорошо держит форму.
Далее, размер. Оденьте шлейку и отрегулируйте ее - шлейка подгоняется под собаку так, чтобы можно было свободно просунуть палец между шлейкой и телом собаки. Всё "лишнее" безжалостно отрезайте, оставьте только "пару дырочек" на вырост. Длинный запасной хлястик не только некрасиво, но и может мешать собаке.
Материал. Конечно предпочтительнее натуральная кожа или качественная искусственная. Это особенно актуально, когда шлейка одевается на собаку без одежды. В холодное время года, когда собака в одежке, можно использовать шлейку и из др. материала.
И ещё! Не увлекайтесь "стразами" и др. украшательствами, они лишь утяжеляют шлейку и требуют дополнительных подкладочных материалов - это уменьшает эластичность шлейки.
ПОДГОТОВКА ЩЕНКА К ПОЕЗДКАМ НА ТРАНСПОРТЕ
Русские тои - большие путешественники! А как же иначе?! Ведь той в силу своего маленького размера всегда может сопровождать своего хозяина.
С самого раннего детства постепенно приучайте собаку к разным видам транспорта и наземным, и подземным. Конечно первые шаги в этом направлении надо делать после начальной социализации, т.е. когда щенок хорошо и уверенно себя чувствует на улице, привык к прогулкам на поводке в людных местах. Если начальная социализация прошла успешно, то приучить щенка к транспорту будет намного легче.
Почаще прогуливайтесь в местах остановок обществ. транспорта, щенок привыкнет к шумам автомобилей, автобусов и трамваям.
Следующий шаг - короткая поездка. Не пытайтесь сразу проехать большое расстояние, достаточно лишь несколько остановок. Внимательно следите за щенком. Подбадривайте и хвалите его только в том случае, если он не боится. Он конечно может сначала немного "смущаться", но это временно. Щенок с хорошей психикой очень быстро адаптируется к новой обстановке. Периодически повторяйте поездки.
Приучение к автомобилю происходит по той же схеме, т.е. постепенно. К сожалению, в машине щенка может укачать (равно как и в любом др. транспорте).
Укачивание или по-другому кинетоз проявляется в виде беспокойства, собака постоянно меняет положение тела, скулит, наблюдается учащенное дыхание, слюнотечение (возможно и обильное) и даже рвота желудочным содержимым.
Это связанно с "плохим" вестибулярным аппаратом. Не буду углубляться в природу укачивания, лишь замечу, что укачиванию чаще подвержены щенки, чем взрослые собаки.
По мере совершенствования вестибулярного аппарата с возрастом проблема может "уйти сама", но если всё оставить на самотек...
Проблема из решаемой медицинской может перейти в поведенческую.
Симптомы кинетоза часто вызывают панический страх питомца перед автомобилем. И, как следствие, поездки будут мучительными для всех , и для владельцев, и для собаки.
Первая поезка должна быть короткой, постарайтесь не делать резких поворотов и торможений. Конечно, собаку перед поездкой не надо кормить.
Русские тои - большие путешественники! А как же иначе?! Ведь той в силу своего маленького размера всегда может сопровождать своего хозяина.
С самого раннего детства постепенно приучайте собаку к разным видам транспорта и наземным, и подземным. Конечно первые шаги в этом направлении надо делать после начальной социализации, т.е. когда щенок хорошо и уверенно себя чувствует на улице, привык к прогулкам на поводке в людных местах. Если начальная социализация прошла успешно, то приучить щенка к транспорту будет намного легче.
Почаще прогуливайтесь в местах остановок обществ. транспорта, щенок привыкнет к шумам автомобилей, автобусов и трамваям.
Следующий шаг - короткая поездка. Не пытайтесь сразу проехать большое расстояние, достаточно лишь несколько остановок. Внимательно следите за щенком. Подбадривайте и хвалите его только в том случае, если он не боится. Он конечно может сначала немного "смущаться", но это временно. Щенок с хорошей психикой очень быстро адаптируется к новой обстановке. Периодически повторяйте поездки.
Приучение к автомобилю происходит по той же схеме, т.е. постепенно. К сожалению, в машине щенка может укачать (равно как и в любом др. транспорте).
Укачивание или по-другому кинетоз проявляется в виде беспокойства, собака постоянно меняет положение тела, скулит, наблюдается учащенное дыхание, слюнотечение (возможно и обильное) и даже рвота желудочным содержимым.
Это связанно с "плохим" вестибулярным аппаратом. Не буду углубляться в природу укачивания, лишь замечу, что укачиванию чаще подвержены щенки, чем взрослые собаки.
По мере совершенствования вестибулярного аппарата с возрастом проблема может "уйти сама", но если всё оставить на самотек...
Проблема из решаемой медицинской может перейти в поведенческую.
Симптомы кинетоза часто вызывают панический страх питомца перед автомобилем. И, как следствие, поездки будут мучительными для всех , и для владельцев, и для собаки.
Первая поезка должна быть короткой, постарайтесь не делать резких поворотов и торможений. Конечно, собаку перед поездкой не надо кормить.
Обязательно хорошо выгуляйте питомца!
При первом знакомстве с машиной, я бы посоветовала исключить из машины все дополнительные раздражители - уберите ароматизаторы, выключите радио (или сделайте звук минимальным), не курите, откройте окно (приток свежего воздуха - дело хорошее).
Совершите несколько пробных поездок, убедитесь, что собака хорошо себя чувствует. Избегайте стрессов. От процесса приучения будет зависеть дальнейшее поведение вашего любимца во время поездок в машине!
Кстати, при первых поездах щенка не держите его на руках, лучше воспользоваться переноской. Поясню:
- в переноске для собаки больше пространства и она быстрее найдет удобную для себя позу и уж конечно с большим комфортом может лечь и "изучить" обстановку вокруг;
- когда щенок находиться на руках, то есть вероятность неправильного поведение с вашей стороны, т.е. вы можете "невольно поощрять" питомца и усугубить боязнь неизвестного места (поглаживания в момент неуверенности приведут к противоположному результату).
Встречаются очень беспокойные животные, причем это беспокойство может быть вызвано или неудачным опытом, или дискомфортом (см. выше), а в некоторых случаях проблема более глубокая.
Таким собакам можно перед поездкой давать безопасные фито-препараты. Например, Фитекс или Стоп-стресс. Помните, что эти препараты начинают давать хотя бы за 2-3 дня перед дальней поездкой.
При сильном кинетозе с проявлением рвоты и очень обильного слюнотечении могут быть применены другие ветеринарные препараты.
Например, Reisfit или Serenia.
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией!!!
Препараты дают хороший клинический эффект и безопасны при кратковременном применении.
Не используйте аналогичные "человеческие" лекарства!
Возможно применение антигистаминных медицинских препаратов, но они должны влиять на рвоту вестибулярного генеза. Например, драмин. Тщательно расчитайте дозу под руководством вет. врача!
Ни какой медикаментозный препарат не может заменить необходимость приучения щенка к поездкам!
КАК ПОДРЕЗАТЬ КОГТИ
КАК ПОДРЕЗАТЬ КОГТИ ТОЙ-ТЕРЬЕРУ (Русскому тою) и другим маленьким собакам (шпицу, йорширскому терьеру, крысарику, чихуахуа и т.д.)
Примерно раз в 2-3 недели следует подрезать тойчику когти (у щенков когти обычно отрастают быстрее и стричь их следует чаще). Если летом собака много гуляет на улице, по асфальту, когти могут немного стачиваться сами.
Веса той-терьера и других собак миниатюрных пород не достаточно, чтобы полностью стачивать когти, поэтому когти необходимо регулярно подстригать.
КАК ПОДРЕЗАТЬ КОГТИ ТОЙ-ТЕРЬЕРУ (Русскому тою) и другим маленьким собакам (шпицу, йорширскому терьеру, крысарику, чихуахуа и т.д.)
Примерно раз в 2-3 недели следует подрезать тойчику когти (у щенков когти обычно отрастают быстрее и стричь их следует чаще). Если летом собака много гуляет на улице, по асфальту, когти могут немного стачиваться сами.
Веса той-терьера и других собак миниатюрных пород не достаточно, чтобы полностью стачивать когти, поэтому когти необходимо регулярно подстригать.
Чтобы подстричь когти:
зафиксируйте собаку так, чтобы она не смогла улизнуть)))
возьмите лапу и зафиксируйте сустав
поднесите когтерез, аккуратно и не спеша «прицельтесь»
быстрым уверенным движением отстригите кончик ногтя
очень важно крепко держать лапу, чтобы даже если собачка дернется не травмировать ноготь.
У новичков могут возникнуть следующая проблемы:
Собака ОРЕТ, ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ, ПИЩИТ, КУСАЕТСЯ.
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!!! Ни в коем случае не отпускайте собаку, если она выворачивается или проявляет недовольство. Прижмите ее покрепче. Не нервничайте. Удерживайте пока собака полностью не успокоится и продолжите манипуляцию. Если не уверены в своих силах можно прибегнуть к помощи «удерживающего» помощника. Если собака взвизгивает непосредственно при срезании когтя, но крови нет: она скорее всего БЛЕФУЕТ))) Даже если вы все-таки задели сосуд — это не повод нервничать. Лапу все равно не следует отпускать, нужно осмотреть коготь, если спокойно ободрить собаку, продолжить процедуру!
зафиксируйте собаку так, чтобы она не смогла улизнуть)))
возьмите лапу и зафиксируйте сустав
поднесите когтерез, аккуратно и не спеша «прицельтесь»
быстрым уверенным движением отстригите кончик ногтя
очень важно крепко держать лапу, чтобы даже если собачка дернется не травмировать ноготь.
У новичков могут возникнуть следующая проблемы:
Собака ОРЕТ, ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ, ПИЩИТ, КУСАЕТСЯ.
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!!! Ни в коем случае не отпускайте собаку, если она выворачивается или проявляет недовольство. Прижмите ее покрепче. Не нервничайте. Удерживайте пока собака полностью не успокоится и продолжите манипуляцию. Если не уверены в своих силах можно прибегнуть к помощи «удерживающего» помощника. Если собака взвизгивает непосредственно при срезании когтя, но крови нет: она скорее всего БЛЕФУЕТ))) Даже если вы все-таки задели сосуд — это не повод нервничать. Лапу все равно не следует отпускать, нужно осмотреть коготь, если спокойно ободрить собаку, продолжить процедуру!
О ПИТАНИИ
Способы кормления
Здоровая собака - энергична, имеет хорошую блестящую шерсть и отменный аппетит. В идеале - собака должна съедать всю порцию корма, иметь хорошую упитанность, без признаков ожирения или истощения.
Способы кормления собак.
1. Свободный доступ.
2. Кормление, ограниченное по времени.
3. Кормление, ограниченное по кол-ву.
1.Свободный доступ.
Наиболее часто используемый способ среди владельцев мелких собак. Почему?! Не знаю. Может быть просто людям лень - насыпал миску до краев и гуляй. Грустно.
По моему мнению, это не совсем удачный способ кормления.
Преимущество:
Доступ к корму открыт постоянно.
Собака ест когда хочет и сколько хочет.
Наименее обременительный.
Не требует специальных знаний.
При групповом содержании любая собака имеет возможность получить свою порцию корма.
Недостатки:
Возможно переедание и, как следствие, ожирение.
Не редко ситуация может быть. с точностью наоборот. Владелец не сразу может заметить пониженное поедание корма и потерю веса питомца. Это опасно, т.к. отсутствие аппетита говорит о недомогании или заболевании собаки.
Частое потребление малых кол-в пищи в течении дня приводит к увеличению энергетических потерь из-за возрастания теплопродукции.
При групповом содержании трудно контролировать потребление корма каждой собакой.
Общее кол-во потребляемого корма возрастает.
2.Кормление, ограниченное по времени.
Корм дают в определенное время, но его поедание ограничивают конкретным промежутком. Например, миска с кормом ставится на 10 минут и, если собака за этот период недоела, то корм убирается.
3.Кормление, ограниченное по кол-ву.
Корм дается в определенное время и строго ограниченно по кол-ву.
Очень часто эти способы кормления комбинируют. Например, в свободном доступе находятся сухие корма, но при этом ограничивают потребление консервов или мясных продуктов.
Каждый из способов имеет преимущества и недостатки.
С большой осторожностью надо использовать свободный доступ при выращивании щенка/щенков. Корм д/щенков имеет высокую калорийность и хорошие вкусовые качества, и некоторые щенки съедают избыточное кол-во. Ожирение в период роста предрасполагает к ожирению в течении всей жизни (особенно это опасно д/щенков крупных пород). Несмотря на то, что у многих щенков при свободном доступе корма не возникает проблем, безопаснее не использовать данный способ до тех пор, пока масса щенка не достигнет 80-90 % от массы взрослого животного.
Способы кормления
Здоровая собака - энергична, имеет хорошую блестящую шерсть и отменный аппетит. В идеале - собака должна съедать всю порцию корма, иметь хорошую упитанность, без признаков ожирения или истощения.
Способы кормления собак.
1. Свободный доступ.
2. Кормление, ограниченное по времени.
3. Кормление, ограниченное по кол-ву.
1.Свободный доступ.
Наиболее часто используемый способ среди владельцев мелких собак. Почему?! Не знаю. Может быть просто людям лень - насыпал миску до краев и гуляй. Грустно.
По моему мнению, это не совсем удачный способ кормления.
Преимущество:
Доступ к корму открыт постоянно.
Собака ест когда хочет и сколько хочет.
Наименее обременительный.
Не требует специальных знаний.
При групповом содержании любая собака имеет возможность получить свою порцию корма.
Недостатки:
Возможно переедание и, как следствие, ожирение.
Не редко ситуация может быть. с точностью наоборот. Владелец не сразу может заметить пониженное поедание корма и потерю веса питомца. Это опасно, т.к. отсутствие аппетита говорит о недомогании или заболевании собаки.
Частое потребление малых кол-в пищи в течении дня приводит к увеличению энергетических потерь из-за возрастания теплопродукции.
При групповом содержании трудно контролировать потребление корма каждой собакой.
Общее кол-во потребляемого корма возрастает.
2.Кормление, ограниченное по времени.
Корм дают в определенное время, но его поедание ограничивают конкретным промежутком. Например, миска с кормом ставится на 10 минут и, если собака за этот период недоела, то корм убирается.
3.Кормление, ограниченное по кол-ву.
Корм дается в определенное время и строго ограниченно по кол-ву.
Очень часто эти способы кормления комбинируют. Например, в свободном доступе находятся сухие корма, но при этом ограничивают потребление консервов или мясных продуктов.
Каждый из способов имеет преимущества и недостатки.
С большой осторожностью надо использовать свободный доступ при выращивании щенка/щенков. Корм д/щенков имеет высокую калорийность и хорошие вкусовые качества, и некоторые щенки съедают избыточное кол-во. Ожирение в период роста предрасполагает к ожирению в течении всей жизни (особенно это опасно д/щенков крупных пород). Несмотря на то, что у многих щенков при свободном доступе корма не возникает проблем, безопаснее не использовать данный способ до тех пор, пока масса щенка не достигнет 80-90 % от массы взрослого животного.
Кратность кормления.
Однократное кормление предрасполагает к острому расширению желудка и вздутию кишечника. Слишком частое кормление приводит к гиперфузии почек, что может способствовать развитию почечных заболеваний.
Самое оптимальное - двукратное кормление, утром и вечером.
Есть ситуации, при которых показано более частое кормление. Частое кормление рекомендуется при пониженном аппетите, при физических нагрузках. Частое кормление предпочтительнее использовать для собак с заболеваниями кишечника и печени, при экзокринной недостаточности поджелудочной железы, гипогликемии, слабости и анорексии.
Суки во второй половине беременности нуждаются в более частом кормлении маленькими порциями.
Лактирующих сук кормят чаще.
Щенков до 5-6 месяцев также кормят чаще.
Собаки с массой менее 5 кг, а к таким собакам относятся и наши тойчики, также могут без проблем есть 2-3 раза в день. Это связанно с повышенной потребностью в энергии на единицу массы тела. Однократное кормление для тоев крайне нежелательно, т.к. они не могут за один прием пищи удовлетворить свои потребности в энергии. Кстати, однократное кормление очень частое провоцирует у собак привычку попрошайничества. Хотя надо отметить, что попрошайничество часто провоцируют владельцы, которые угощают собаку со своего стола.
Не рекомендуется давать угощений в промежутках между кормлениями. Излишнее потребление этих продуктов может нарушить сбалансированность рациона. Но вполне могут подойти спец. угощения (печенья, косточки), которые способствуют, например, очищению зубов от зубного налета и камня. Можно добавить к рациону овощи.
Если собак употребляет сухой корм, то помните, что любые др. добавки не должны превышать 25%, а в идеале - 10% от состава рациона.
Однократное кормление предрасполагает к острому расширению желудка и вздутию кишечника. Слишком частое кормление приводит к гиперфузии почек, что может способствовать развитию почечных заболеваний.
Самое оптимальное - двукратное кормление, утром и вечером.
Есть ситуации, при которых показано более частое кормление. Частое кормление рекомендуется при пониженном аппетите, при физических нагрузках. Частое кормление предпочтительнее использовать для собак с заболеваниями кишечника и печени, при экзокринной недостаточности поджелудочной железы, гипогликемии, слабости и анорексии.
Суки во второй половине беременности нуждаются в более частом кормлении маленькими порциями.
Лактирующих сук кормят чаще.
Щенков до 5-6 месяцев также кормят чаще.
Собаки с массой менее 5 кг, а к таким собакам относятся и наши тойчики, также могут без проблем есть 2-3 раза в день. Это связанно с повышенной потребностью в энергии на единицу массы тела. Однократное кормление для тоев крайне нежелательно, т.к. они не могут за один прием пищи удовлетворить свои потребности в энергии. Кстати, однократное кормление очень частое провоцирует у собак привычку попрошайничества. Хотя надо отметить, что попрошайничество часто провоцируют владельцы, которые угощают собаку со своего стола.
Не рекомендуется давать угощений в промежутках между кормлениями. Излишнее потребление этих продуктов может нарушить сбалансированность рациона. Но вполне могут подойти спец. угощения (печенья, косточки), которые способствуют, например, очищению зубов от зубного налета и камня. Можно добавить к рациону овощи.
Если собак употребляет сухой корм, то помните, что любые др. добавки не должны превышать 25%, а в идеале - 10% от состава рациона.
Потребность в корме.
Среднее кол-во суточной нормы корма собак определяется путем деления энергетической потребности данной собаки на калорийность корма. С сухим кормом проще, на его упаковке написаны основные рекомендации, а вот при натуральном кормлении с таким расчетом возникают трудности.
Количество пищи, потребляемое вашим питомцем, должно обеспечивать оптимальную массу и упитанность. В случае нормальной упитанности у собаки ребра не видны. но легко прощупываются.
Развитые мышцы в области бедер и подтянутый живот также указывают на хорошую упитанность.
Обязательно взвешивайте свою собаку (не реже одного раза в два месяца), тк. изменение веса тела на 5-10% по сравнению с оптимальным на глазок можно не заметить. Но такое изменение в весе должно повлечь за собой изменения в рационе.
Кол-во корма, необходимое для поддержания оптимальной упитанности, зависит от многих факторов:
-Индивидуальных особенностей.
-Температуры окружающей среды, влажности , стрессовой ситуации.
-Физической активности.
-Стадии жизни.
-Состояния здоровья.
Следует отметить, что даже у генетически родственных собак при одинаковой активности и сходных условиях содержания потребности в корме могут колебаться на 50% от нормы, необходимой для поддержания оптимальной массы тела.
Физические нагрузки, участие в выставках могут потребовать увеличения корма на 30%. Кобели в период активной "демографической деятельности" требуют не только повышенного кол-ва корма, но и высокобелкового и высококалорийного рациона.
Существуют такие наблюдения: при температуре выше 25 грС на каждый градус увеличения - снижается потребления в пище на 1-1,5%. При снижении температуры ниже 8 грС на каждый градус потребление корма увеличивается на 3,5%.
Количество пищи, потребляемое вашим питомцем, должно обеспечивать оптимальную массу и упитанность. В случае нормальной упитанности у собаки ребра не видны. но легко прощупываются.
Развитые мышцы в области бедер и подтянутый живот также указывают на хорошую упитанность.
Обязательно взвешивайте свою собаку (не реже одного раза в два месяца), тк. изменение веса тела на 5-10% по сравнению с оптимальным на глазок можно не заметить. Но такое изменение в весе должно повлечь за собой изменения в рационе.
Кол-во корма, необходимое для поддержания оптимальной упитанности, зависит от многих факторов:
-Индивидуальных особенностей.
-Температуры окружающей среды, влажности , стрессовой ситуации.
-Физической активности.
-Стадии жизни.
-Состояния здоровья.
Следует отметить, что даже у генетически родственных собак при одинаковой активности и сходных условиях содержания потребности в корме могут колебаться на 50% от нормы, необходимой для поддержания оптимальной массы тела.
Физические нагрузки, участие в выставках могут потребовать увеличения корма на 30%. Кобели в период активной "демографической деятельности" требуют не только повышенного кол-ва корма, но и высокобелкового и высококалорийного рациона.
Существуют такие наблюдения: при температуре выше 25 грС на каждый градус увеличения - снижается потребления в пище на 1-1,5%. При снижении температуры ниже 8 грС на каждый градус потребление корма увеличивается на 3,5%.
КОРМИТЕ СВОЕГО ПИТОМЦА ТОЛЬКО ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ!
ГОТОВЫЕ КОРМА, ВИТАМИНЫ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ПОКУПАЙТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ И ТОЛЬКО В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ!
ГОТОВЫЕ КОРМА, ВИТАМИНЫ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ПОКУПАЙТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ И ТОЛЬКО В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ!
СОБАКА – Попрошайка!
Если вам нравиться, когда собака выпрашивает пищу со стола, скачет вокруг вас и поскуливает, то можете не читать эту статью. Она вам не нужна, вы уже "испортили" жизнь себе и питомцу и наслаждаетесь этим.
Статья несомненно будет полезна тем, кто хочет не допустить ошибку или исправить ее!
Всё начинается с детства! И так. Долгожданный детеныш у вас дома, вы готовы всегда с ним общаться, впрочем, как и он. Это отлично! Теперь вспомнил очень правильный тезис, озвученный Цезарем Милано: "Кормление - уход - физические нагрузки - дрессировка - любовь." Уточню...
Кормление - это сбалансированный и полноценный высококачественный корм. Намеренно не акцентирую внимание на сушке или натуралке - любой вид корма должен отвечать данным характеристикам. Рацион и режим кормления должен подходить индивидуально вашей собаке.*
Уход - широкое понятие: это и место для собаки, своевременные меры профилактики заболеваний, вакцинация, косметические мероприятия (стрижка когтей, шерсти и т.д.)...*
Физические нагрузки - выгул, социализация, научение собаки самым элементарным правилам проживания и более серьезные элементы дрессуры и т.д. *
Любовь - это может быть всё что угодно, но непротиворечащее вышеизложенным пунктам. *
Ни в один пункт не входит "попрошайство", более того, лично мне таких собак жалко. Разве может нравиться такое поведение? А это именно выработанное поведение, кот. однажды вы поощрили. Щенок особенно быстро воспринимает подачки со стола и затем будет скулить, крутиться, требовать, мешаться, "исходить слюной" и, самое главное, пища с нашего стола НЕ подходит для собак! Особо одаренные собачьи личности могут пытаться самостоятельно и в ваше отсутствие пытаться попасть на стол...результат таких попрыгушек и неудачных спрыгиваний (а мы должны помнить о маленьком росте тоев и несоизмеримо высокой величине человеческой мебели!) многим известен - вывихи, переломы и травмы. Ну измерьте своего тойчика! Какой рост? - по Стандарту - 20-28 см. А ваш стул и стол? Они значительно превышают тоя - в разы! А если учесть скользкую поверхность... короче, не экспериментируйте!
ПРАВИЛА!
Кормите собаку ДО вашего завтрака-обеда-ужина! Когда щенок накормлен и отправлен на своё место, тогда он и попрошайничать не будет. Он сыт. Конечно щенок может требовать общения, но это игры, а не голод.
При взрослении щенок будет есть реже и , как правило, вечернее кормление совпадает в нашим "сбором" за столом. Так вот... процесс приготовления стола в обеду НЕ вызовет у молодой собаки пищевого рефлекса. Скорее наоборот, это будет для собаки сигналом - "иди на место"; отдохни.
Ах да! Непременно выгуляйте собаку до ее кормления!
Если вам нравиться, когда собака выпрашивает пищу со стола, скачет вокруг вас и поскуливает, то можете не читать эту статью. Она вам не нужна, вы уже "испортили" жизнь себе и питомцу и наслаждаетесь этим.
Статья несомненно будет полезна тем, кто хочет не допустить ошибку или исправить ее!
Всё начинается с детства! И так. Долгожданный детеныш у вас дома, вы готовы всегда с ним общаться, впрочем, как и он. Это отлично! Теперь вспомнил очень правильный тезис, озвученный Цезарем Милано: "Кормление - уход - физические нагрузки - дрессировка - любовь." Уточню...
Кормление - это сбалансированный и полноценный высококачественный корм. Намеренно не акцентирую внимание на сушке или натуралке - любой вид корма должен отвечать данным характеристикам. Рацион и режим кормления должен подходить индивидуально вашей собаке.*
Уход - широкое понятие: это и место для собаки, своевременные меры профилактики заболеваний, вакцинация, косметические мероприятия (стрижка когтей, шерсти и т.д.)...*
Физические нагрузки - выгул, социализация, научение собаки самым элементарным правилам проживания и более серьезные элементы дрессуры и т.д. *
Любовь - это может быть всё что угодно, но непротиворечащее вышеизложенным пунктам. *
Ни в один пункт не входит "попрошайство", более того, лично мне таких собак жалко. Разве может нравиться такое поведение? А это именно выработанное поведение, кот. однажды вы поощрили. Щенок особенно быстро воспринимает подачки со стола и затем будет скулить, крутиться, требовать, мешаться, "исходить слюной" и, самое главное, пища с нашего стола НЕ подходит для собак! Особо одаренные собачьи личности могут пытаться самостоятельно и в ваше отсутствие пытаться попасть на стол...результат таких попрыгушек и неудачных спрыгиваний (а мы должны помнить о маленьком росте тоев и несоизмеримо высокой величине человеческой мебели!) многим известен - вывихи, переломы и травмы. Ну измерьте своего тойчика! Какой рост? - по Стандарту - 20-28 см. А ваш стул и стол? Они значительно превышают тоя - в разы! А если учесть скользкую поверхность... короче, не экспериментируйте!
ПРАВИЛА!
Кормите собаку ДО вашего завтрака-обеда-ужина! Когда щенок накормлен и отправлен на своё место, тогда он и попрошайничать не будет. Он сыт. Конечно щенок может требовать общения, но это игры, а не голод.
При взрослении щенок будет есть реже и , как правило, вечернее кормление совпадает в нашим "сбором" за столом. Так вот... процесс приготовления стола в обеду НЕ вызовет у молодой собаки пищевого рефлекса. Скорее наоборот, это будет для собаки сигналом - "иди на место"; отдохни.
Ах да! Непременно выгуляйте собаку до ее кормления!
Проблема уже есть. Как исправить?
1-ое, если принято решение отучить собаку от попрошайничества, то оно должно вами неукоснительно выполняться. Самое опасное в данной ситуации, это изменчивость вашего поведения. "Сегодня можно, а завтра нельзя" - и что должен понять тойчик? то ли он недостаточно громко просил, то ли он мало крутился или не так высоко прыгал, чем вчера... Любая ваша "неуверенность действий" вызывает более сильные просьбы собаки!
2-ое, выгул до еды. И постарайтесь гулять с собакой активно, т.е. прогулка м.б. более продолжительной, возьмите с собой мяч - это не только увеличит нагрузки, но и поможет нагулять аппетит (не секрет, что попрошайничество приводит к перегруженности собаки - ожирению).
3-е, собак погуляла-поела. Что дальше? Речь идет о уже выработанной привычке, а, как известно "привычка - вторая натура" (с). Вам придется на первых парах приложить больше усилий. Можно попросить другого члена семьи отвлечь собаку, т.е. уйдите с собакой в др. комнату и поиграйте с ней, естественно менее активно и не позволяйте ей прорываться на кухню. Потом таких "жертв" уже не надо будет делать, ведь у собаки приглушиться пищевой рефлекс. И никогда не поддавайтесь на провокации со стороны собаки - даже если скулит, даже если проситься к вам - нет!
4-ое, удаление собаки с кухни - это временная мера. В дальнейшем, кода собака начала вести себя спокойно, ее можно не запирать в другой комнате или вольере, пусть будет с вами. НО! НЕ позволять попрошайничество. Резко ПРЕСЕКАТЬ любые попытки возобновить такое поведение! НЕ обращать внимания на собаку! Применить ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ команды - отрывистым и низким тоном!
Никогда не бейте собаку! Вы должны осознать и запомнить, что попрошайничество не по ее, а по вашей вине!!!
1-ое, если принято решение отучить собаку от попрошайничества, то оно должно вами неукоснительно выполняться. Самое опасное в данной ситуации, это изменчивость вашего поведения. "Сегодня можно, а завтра нельзя" - и что должен понять тойчик? то ли он недостаточно громко просил, то ли он мало крутился или не так высоко прыгал, чем вчера... Любая ваша "неуверенность действий" вызывает более сильные просьбы собаки!
2-ое, выгул до еды. И постарайтесь гулять с собакой активно, т.е. прогулка м.б. более продолжительной, возьмите с собой мяч - это не только увеличит нагрузки, но и поможет нагулять аппетит (не секрет, что попрошайничество приводит к перегруженности собаки - ожирению).
3-е, собак погуляла-поела. Что дальше? Речь идет о уже выработанной привычке, а, как известно "привычка - вторая натура" (с). Вам придется на первых парах приложить больше усилий. Можно попросить другого члена семьи отвлечь собаку, т.е. уйдите с собакой в др. комнату и поиграйте с ней, естественно менее активно и не позволяйте ей прорываться на кухню. Потом таких "жертв" уже не надо будет делать, ведь у собаки приглушиться пищевой рефлекс. И никогда не поддавайтесь на провокации со стороны собаки - даже если скулит, даже если проситься к вам - нет!
4-ое, удаление собаки с кухни - это временная мера. В дальнейшем, кода собака начала вести себя спокойно, ее можно не запирать в другой комнате или вольере, пусть будет с вами. НО! НЕ позволять попрошайничество. Резко ПРЕСЕКАТЬ любые попытки возобновить такое поведение! НЕ обращать внимания на собаку! Применить ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ команды - отрывистым и низким тоном!
Никогда не бейте собаку! Вы должны осознать и запомнить, что попрошайничество не по ее, а по вашей вине!!!
Собака не ест... Что делать?
Собака не ест... Это повод задуматься над причинами, если они есть.
Прежде всего необходимо определить: собака болеет или это поведенческий "недостаток"? И так...
1 правило. ЗДОРОВАЯ СОБАКА ВСЕГДА ИМЕЕТ ХОРОШИЙ АПЕТИТ!
Т.е. собака съедает всю порцию еды, при этом она активна, находится в отличной кондиции, шерсть блестящая.
2 правило. РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМ ДЛЯ СОБАК.
Моё глубокое убеждение, что собакам режим кормления необходим! При свободном доступе к еде можно пропустить момент отказа от еды и, как следствие, "проблемка" может перерасти в проблему. Кстати, и чрезмерное употребление пищи, также можно не заметить... и неожиданность! ожирение.
3 правило. РАЦИОН должен быть ПОЛНОЦЕННЫМ И СБАЛАНСИРОВАННЫМ.
Полноценность и сбалансированность НЕ одно и тоже с "каждый день новенькое и вкусненькое". Собакам совсем необязательно разнообразие в еде, даже наоборот, чрезмерные и частые смены компонентов рациона могут привести к проблемам (особенно это касается натурального корма). Стремитесь подбирать рацион согласно возраста собаки и ее потребностей.
При соблюдении этих простых правил у вашей собаки не будет проблем!
К сожалению, так бывает не всегда. Почему? Причин несколько, возможно я озвучу не все, но основные постараюсь не пропустить.
Что делать, если собак не ест? У нее проблемы со здоровьем или она "привереда"? Сразу оговорюсь, что приверед не бывает. Привередами собак делают владельцы.
Собака не ест... Это повод задуматься над причинами, если они есть.
Прежде всего необходимо определить: собака болеет или это поведенческий "недостаток"? И так...
1 правило. ЗДОРОВАЯ СОБАКА ВСЕГДА ИМЕЕТ ХОРОШИЙ АПЕТИТ!
Т.е. собака съедает всю порцию еды, при этом она активна, находится в отличной кондиции, шерсть блестящая.
2 правило. РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМ ДЛЯ СОБАК.
Моё глубокое убеждение, что собакам режим кормления необходим! При свободном доступе к еде можно пропустить момент отказа от еды и, как следствие, "проблемка" может перерасти в проблему. Кстати, и чрезмерное употребление пищи, также можно не заметить... и неожиданность! ожирение.
3 правило. РАЦИОН должен быть ПОЛНОЦЕННЫМ И СБАЛАНСИРОВАННЫМ.
Полноценность и сбалансированность НЕ одно и тоже с "каждый день новенькое и вкусненькое". Собакам совсем необязательно разнообразие в еде, даже наоборот, чрезмерные и частые смены компонентов рациона могут привести к проблемам (особенно это касается натурального корма). Стремитесь подбирать рацион согласно возраста собаки и ее потребностей.
При соблюдении этих простых правил у вашей собаки не будет проблем!
К сожалению, так бывает не всегда. Почему? Причин несколько, возможно я озвучу не все, но основные постараюсь не пропустить.
Что делать, если собак не ест? У нее проблемы со здоровьем или она "привереда"? Сразу оговорюсь, что приверед не бывает. Привередами собак делают владельцы.
ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НЕСВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ:
При переезде щенка в новый дом. Возможен отказ от корма, но это может зависеть от смены корма (заводчик, например, кормил другим кормом), щенок может скучать по собратьям, ну и конечно, в новом доме отсутствует конкуренция (раньше щенок ел с собратьями и это обстоятельство подстегивало аппетит).
У щенка начался период смены зубов. Это также может немного нарушить обычный ход приема пищи.
У взрослой собаки аппетит может быть снижен при отсутствии физических нагрузок, малоподвижном образе жизни и даже при повышенных погодных температурах и т.д.
Эмоциональная составляющая, т.е. при временном отсутствии хозяина, смене места проживания и т.д.
Порция еды не соответствует норме потребления. Т.е. необходимо скармливать такое кол-во еды, которое будет полностью съедено.
Возможно неправильно составлен рацион питания или не подходит готовый рацион (сухой корм). Замените, например, вид мяса или крупу, ну конечно, замените сухой корм с др. инредиентами или на др. марку.
Все эти, так называемые проблемы лишь временны и их вполне можно решить, см. правила выше.
При переезде щенка в новый дом. Возможен отказ от корма, но это может зависеть от смены корма (заводчик, например, кормил другим кормом), щенок может скучать по собратьям, ну и конечно, в новом доме отсутствует конкуренция (раньше щенок ел с собратьями и это обстоятельство подстегивало аппетит).
У щенка начался период смены зубов. Это также может немного нарушить обычный ход приема пищи.
У взрослой собаки аппетит может быть снижен при отсутствии физических нагрузок, малоподвижном образе жизни и даже при повышенных погодных температурах и т.д.
Эмоциональная составляющая, т.е. при временном отсутствии хозяина, смене места проживания и т.д.
Порция еды не соответствует норме потребления. Т.е. необходимо скармливать такое кол-во еды, которое будет полностью съедено.
Возможно неправильно составлен рацион питания или не подходит готовый рацион (сухой корм). Замените, например, вид мяса или крупу, ну конечно, замените сухой корм с др. инредиентами или на др. марку.
Все эти, так называемые проблемы лишь временны и их вполне можно решить, см. правила выше.
ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:
Не предлагайте своей собаке часто и много угощений между кормлениями. Если вы занимаетесь с собакой дрессировкой и угощения обязательны, то помните, что это тоже еда! значит уменьшите порцию еды в очередное кормление.
Уже писала...но всё же повторю: не "улучшайте" рацион, не стоит подкладывать собаке в миску добавки.
Еда для собаки должна быть свежеприготовленная и только доброкачественная. Т.е. если собака не съела часть порции или совсем отказалась от корма, то не сохраняйте его, а выбрасывайте. В следующее кормление сделайте новую порцию. Это касается любого корма и натурального, и сухого (особенно, если в сухой корм добавлена вода).
Если "собака перестала есть", то здесь первое правило: не хочет есть - пусть не ест. Поверьте, вы не мучаете своего питомца, ведь и мы люди не всегда хотим есть, ну не всегда... Просто пропустите одно кормление, уверяю вас, что в следующую кормежку собака обязательно съест всю порцию.
Не заставляйте собаку есть насильно. Удивлены? - Так бывает. Хозяин начинает паниковать и начинает с самого "простого" - кормить с руки, добавлять "для усиления" кусочки мяса или овощей". Иногда собаку начинают кормить с ложки. Да, именно с ложки - это и есть насильно. Ни к чему хорошему это НЕ приведет.
Проанализируйте события последних дней... Например, вы поменяли корм недавно, то возможно это момеyт привыкания, не стоит сразу переходить на прежний. Например, собака может находиться в стрессе (выставка, неудачная прогулка и т.д.) - не переживайте, соблюдайте прежний режим кормления. Большая ошибка - "скакание" с корма на корм.
Поговорите со всеми членами семьи, возможно они угощали собаку "разными вкусностями"... поэтому собака и не ест. Наелась уже.
Не предлагайте своей собаке часто и много угощений между кормлениями. Если вы занимаетесь с собакой дрессировкой и угощения обязательны, то помните, что это тоже еда! значит уменьшите порцию еды в очередное кормление.
Уже писала...но всё же повторю: не "улучшайте" рацион, не стоит подкладывать собаке в миску добавки.
Еда для собаки должна быть свежеприготовленная и только доброкачественная. Т.е. если собака не съела часть порции или совсем отказалась от корма, то не сохраняйте его, а выбрасывайте. В следующее кормление сделайте новую порцию. Это касается любого корма и натурального, и сухого (особенно, если в сухой корм добавлена вода).
Если "собака перестала есть", то здесь первое правило: не хочет есть - пусть не ест. Поверьте, вы не мучаете своего питомца, ведь и мы люди не всегда хотим есть, ну не всегда... Просто пропустите одно кормление, уверяю вас, что в следующую кормежку собака обязательно съест всю порцию.
Не заставляйте собаку есть насильно. Удивлены? - Так бывает. Хозяин начинает паниковать и начинает с самого "простого" - кормить с руки, добавлять "для усиления" кусочки мяса или овощей". Иногда собаку начинают кормить с ложки. Да, именно с ложки - это и есть насильно. Ни к чему хорошему это НЕ приведет.
Проанализируйте события последних дней... Например, вы поменяли корм недавно, то возможно это момеyт привыкания, не стоит сразу переходить на прежний. Например, собака может находиться в стрессе (выставка, неудачная прогулка и т.д.) - не переживайте, соблюдайте прежний режим кормления. Большая ошибка - "скакание" с корма на корм.
Поговорите со всеми членами семьи, возможно они угощали собаку "разными вкусностями"... поэтому собака и не ест. Наелась уже.
КАК ЗАСТАВИТЬ СОБАКУ ЕСТЬ?
Если вы прочитали всё вышенаписанное, то понятно, что слово "заставить" употреблено в переносном смысле, т.е. есть собаку не надо заставлять, необходимо в первую очередь владельцу соблюдать некоторые правила и исправить ситуацию.
1. РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ. Строго выработать режим кормления, самое правильное 2-х разовое. Определите часы и кормите только в это время.
2. ПОРЦИЯ. Начните с порции, так сказать, среднестатистической. В миске должно быть. столько корма, сколько собака действительно в состоянии съесть и даже чуть меньше.
3. ИНГРЕДИЕНТЫ КОРМА. Не важно каким кормом вы кормите натуральным или сухим, ВАЖНО, чтобы корм "не усовершенствовался" на глазах у собаки. Не добавляйте ничего в миску. Что положили, то и дали! Ни какие "печальные глаза" любимца не должны вас сбить с толку и не должны спровоцировать вас на : "А добавлю ка я немного... мясца, бульончика...". Нельзя.
4. "КУЛЬТУРА ЕДЫ". Если у вас живет одна собака, то очень желательно в момент приема пищи ею, чтобы вы не наблюдали за ней. Оставьте ее в покое, игнорируйте, можете даже выйти из этого помещения..., но через 15 мин проконтролировать процесс:
-вы вошли и собака ест! отлично! не мешайте, ничего не говорите, не хвалите, просто опять выйдите; пусть доест.
-вы вошли... всё съедено! отлично!
-вы вошли, а корм не тронут... ни в коем случае не уговаривайте и не пытайтесь кормить с рук. Уберите корм, помойте миску. Всё!
Если у вас не один питомец, то здесь нужно действовать по обстановке, с учетом поведения питомца. Некоторые собаки хорошо реагируют на конкуренцию в еде, ну что ж - хорошо, пусть ест в присутствии др. собак, но тогда вам не стоит уходить из помещения...эти конкуренты могут и отнять порцию.
А если собака немного стеснительна или не имеет высокого ранга в стае, то надежнее кормить ее отдельно от др. собак - все поели, всех убрали и только после всех кормим "нашего пациента".
5. ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ. Самое сложное и самое важное! Помните, что в др. время вы собаку НЕ КОРМИТЕ. Вы определили часы кормления? - Следуйте своему выбору! К сожалению, многие владельцы именно здесь и делают главную ошибку. Не волнуйтесь, собака не может делать вам на зло, собака не может голодать и, как только она поймет, что еда предлагается в определенное время и больше ей негде урвать кусочек...то, поверьте, она будет есть.
6. УЛУЧШАТЕЛИ ВКУСА. И так, мы договорились, что еда готовится и ставиться предлагается собаке в неизменном виде.
А вот когда вы готовите, то можно немного изменить вкус еды, т.е. рекомендованы продукты и добавки:
В сухой корм можно добавить 2-4 ложки чуть теплой воды (не размачивайте корм) - это усилит запах.
Можно добавить и бульон. Только бульон должен быть без человеческих приправ (желательно).
Можно добавить 1-3 капли растительного масла.
Очень хорошо возбуждает аппетит сухой измельченный рубец (говяжий или бараний). Купить это лакомство не сложно - Тит Бит. Всего щепотка, а эффект отличный. Или, например, тот же производитель изготавливает мясо-костную муку - эффект тот же.
"Консервированный зеленый горошек" - да-да, он самый, прекрасный продукт, с сильным запахом и, самое главное, любимый по-моему всеми собаками.))) Опять же помним о кол-ве, достаточно 5 горошин - разомните их вилкой до кашицы и перемешайте с кормом.
Можно добавить немного и мяса...но помните, что сухой корм уже полностью сбалансирован, поэтому мясо тоже должно добавляться в небольшом кол-ве и мелко порезанным. Помните, что все добавки это только временное привлечение внимания, потом мы их не используем или используем, но изредка.
Йогурт. Отличное средство и, как улучшение вкуса, и как полезная добавка. Кисло-молочные продукты полезны для пищеварения. Йогурт должен быть живой, без фруктов и ягод - натуральный. Можно использовать и кефир. Все кисло-молочные продукты должны быть не на последних сроках годности - надеюсь, что не надо объяснять почему.
6. МОЦИОН. Любой собаке нужен достаточный моцион, а собаке с пониженным аппетит, так и необходим. Совсем необязательно с собакой "накручивать км". Просто прогуляйте собаку, желательно изменять почаще стандартный маршрут, так собака получит больше эмоций. Поиграйте с собакой или начните маленькие уроки дрессировки во время проулки.
ВСЕ ВЫШЕОПИСАННЫЕ РЕКОМЕДАЦИИ ХОРОШИ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ СОБАКИ!
Если вы прочитали всё вышенаписанное, то понятно, что слово "заставить" употреблено в переносном смысле, т.е. есть собаку не надо заставлять, необходимо в первую очередь владельцу соблюдать некоторые правила и исправить ситуацию.
1. РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ. Строго выработать режим кормления, самое правильное 2-х разовое. Определите часы и кормите только в это время.
2. ПОРЦИЯ. Начните с порции, так сказать, среднестатистической. В миске должно быть. столько корма, сколько собака действительно в состоянии съесть и даже чуть меньше.
3. ИНГРЕДИЕНТЫ КОРМА. Не важно каким кормом вы кормите натуральным или сухим, ВАЖНО, чтобы корм "не усовершенствовался" на глазах у собаки. Не добавляйте ничего в миску. Что положили, то и дали! Ни какие "печальные глаза" любимца не должны вас сбить с толку и не должны спровоцировать вас на : "А добавлю ка я немного... мясца, бульончика...". Нельзя.
4. "КУЛЬТУРА ЕДЫ". Если у вас живет одна собака, то очень желательно в момент приема пищи ею, чтобы вы не наблюдали за ней. Оставьте ее в покое, игнорируйте, можете даже выйти из этого помещения..., но через 15 мин проконтролировать процесс:
-вы вошли и собака ест! отлично! не мешайте, ничего не говорите, не хвалите, просто опять выйдите; пусть доест.
-вы вошли... всё съедено! отлично!
-вы вошли, а корм не тронут... ни в коем случае не уговаривайте и не пытайтесь кормить с рук. Уберите корм, помойте миску. Всё!
Если у вас не один питомец, то здесь нужно действовать по обстановке, с учетом поведения питомца. Некоторые собаки хорошо реагируют на конкуренцию в еде, ну что ж - хорошо, пусть ест в присутствии др. собак, но тогда вам не стоит уходить из помещения...эти конкуренты могут и отнять порцию.
А если собака немного стеснительна или не имеет высокого ранга в стае, то надежнее кормить ее отдельно от др. собак - все поели, всех убрали и только после всех кормим "нашего пациента".
5. ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ. Самое сложное и самое важное! Помните, что в др. время вы собаку НЕ КОРМИТЕ. Вы определили часы кормления? - Следуйте своему выбору! К сожалению, многие владельцы именно здесь и делают главную ошибку. Не волнуйтесь, собака не может делать вам на зло, собака не может голодать и, как только она поймет, что еда предлагается в определенное время и больше ей негде урвать кусочек...то, поверьте, она будет есть.
6. УЛУЧШАТЕЛИ ВКУСА. И так, мы договорились, что еда готовится и ставиться предлагается собаке в неизменном виде.
А вот когда вы готовите, то можно немного изменить вкус еды, т.е. рекомендованы продукты и добавки:
В сухой корм можно добавить 2-4 ложки чуть теплой воды (не размачивайте корм) - это усилит запах.
Можно добавить и бульон. Только бульон должен быть без человеческих приправ (желательно).
Можно добавить 1-3 капли растительного масла.
Очень хорошо возбуждает аппетит сухой измельченный рубец (говяжий или бараний). Купить это лакомство не сложно - Тит Бит. Всего щепотка, а эффект отличный. Или, например, тот же производитель изготавливает мясо-костную муку - эффект тот же.
"Консервированный зеленый горошек" - да-да, он самый, прекрасный продукт, с сильным запахом и, самое главное, любимый по-моему всеми собаками.))) Опять же помним о кол-ве, достаточно 5 горошин - разомните их вилкой до кашицы и перемешайте с кормом.
Можно добавить немного и мяса...но помните, что сухой корм уже полностью сбалансирован, поэтому мясо тоже должно добавляться в небольшом кол-ве и мелко порезанным. Помните, что все добавки это только временное привлечение внимания, потом мы их не используем или используем, но изредка.
Йогурт. Отличное средство и, как улучшение вкуса, и как полезная добавка. Кисло-молочные продукты полезны для пищеварения. Йогурт должен быть живой, без фруктов и ягод - натуральный. Можно использовать и кефир. Все кисло-молочные продукты должны быть не на последних сроках годности - надеюсь, что не надо объяснять почему.
6. МОЦИОН. Любой собаке нужен достаточный моцион, а собаке с пониженным аппетит, так и необходим. Совсем необязательно с собакой "накручивать км". Просто прогуляйте собаку, желательно изменять почаще стандартный маршрут, так собака получит больше эмоций. Поиграйте с собакой или начните маленькие уроки дрессировки во время проулки.
ВСЕ ВЫШЕОПИСАННЫЕ РЕКОМЕДАЦИИ ХОРОШИ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ СОБАКИ!
Материал разработан совместно с Шерман М.(п-к "Маришери")
КАК ПРОИСХОДИТ СМЕНА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ?
В норме у собак 42 коренных зуба и 28 молочных. Смена молочных зубов на коренные начинается в возрасте 4 месяцев и должна полностью закончится к 6-7 месячному возрасту. Притом зубы меняются не все сразу, а в определенной последовательности. Сначала резцы, затем клыки, премоляры и моляры. У собак мелких пород, речь о которых пойдет в дальнейшем, сроки смены зубов несколько запаздывают по сравнению с их более крупными собратьями. В таком случае смена зубов может начаться в 5-6 месяцев и закончится в возрасте 10 месяцев. Если зубы не поменялись к этому времени владельцам необходимо показать животное ветеринарному врачу.
Когда приходит время смены зубов, зачаток коренного зуба, расположенный под корнем молочного, начинает расти. Корень молочного зуба в это время рассасывается, соответственно его фиксация ослабевает, он становится подвижным и в скором времени выпадает. Следует помнить, что рост постоянных зубов идет по пути наименьшего сопротивления. Именно по этому они растут по каналу, возникающему после выпадения молочного зуба. Это приводит к тому, что новые зубы становится на место своих предшественников.
В норме у собак 42 коренных зуба и 28 молочных. Смена молочных зубов на коренные начинается в возрасте 4 месяцев и должна полностью закончится к 6-7 месячному возрасту. Притом зубы меняются не все сразу, а в определенной последовательности. Сначала резцы, затем клыки, премоляры и моляры. У собак мелких пород, речь о которых пойдет в дальнейшем, сроки смены зубов несколько запаздывают по сравнению с их более крупными собратьями. В таком случае смена зубов может начаться в 5-6 месяцев и закончится в возрасте 10 месяцев. Если зубы не поменялись к этому времени владельцам необходимо показать животное ветеринарному врачу.
Когда приходит время смены зубов, зачаток коренного зуба, расположенный под корнем молочного, начинает расти. Корень молочного зуба в это время рассасывается, соответственно его фиксация ослабевает, он становится подвижным и в скором времени выпадает. Следует помнить, что рост постоянных зубов идет по пути наименьшего сопротивления. Именно по этому они растут по каналу, возникающему после выпадения молочного зуба. Это приводит к тому, что новые зубы становится на место своих предшественников.
Задержка смены зубов.
В практике очень часто приходится иметь дело с животными у которых коренные зубы уже выросли, а молочные еще не выпали. Чаще всего этим страдают мелкие породы собак. Данный факт можно объяснить рядом причин:
1. Неправильное расположение зачатка коренного зуба.
2. Активный рост челюсти во время смены зубов.
3. Узкая челюсть у собак.
4. Слабое развитие жевательной мускулатуры.
5. Недостаток в рационе щенка кальция или недостаточное его усвояемость.
6. Генетическая и породная предрасположенность.
Неправильное расположение зачатка приводит к тому, что коренной зуб не может расти по отведенному ему каналу и растет в непредсказуемом направлении. Неправильное расположение зачатков коренных зубов часто встречается у собак крохотных пород, челюсть которых слишком мала для умещения всех молочных зубов и зачатков коренных.
Активный рост челюсти во время смены зубов приводит к тому, что генетически правильно расположенный зачаток постоянного зуба может переместится и постоянный зуб вырастет рядом.
Узкая челюсть у собак мелких пород. У собак в норме существует 28 молочных зубов не очень большого размера, после смены зубов нормальная зубная формула собаки составляет уже 42 зуба, более того эти зубы отличаются не только количеством, но и размером. Они гораздо крупнее своих молочных предшественников. При смене зубов всем постоянным просто не хватает места на челюсти и появляется смещение зубов вперед или назад относительно нормального положения. Соответственно постоянные зубы уже не выталкиваются молочными и на и без того узкой челюсти уживаются и молочные и коренные зубы. Отчетливее всего этот процесс можно отследить на примере резцов. В этом случае молочные резцы смещаются вперед, провоцируя рост коренных за собой, что может привести к изменению прикуса.
Слабое развитие жевательной мускулатуры приводит к снижению силы сжатия челюстей, и как следствие к снижению механической нагрузки на молочный зуб, что негативно сказывается на раскачивании последних и так же приводит к задержке смены зубов.
Ретенция зубов.
Другой часто встречаемой аномалией смены зубов является ретенция зуба, т.е. не вырастание коренного зуба вообще. Среди наиболее частых причин:
1. Отсутствия зачатка зуба, может быть генетически обусловленным (часто встречаемая патология у голых хохлатых собачек), или быть следствием не корректного воздействия на зачаток зуба (в результате его травмы или при применении некоторых лекарственных препаратов).
2.Неправильное расположение зачатка зуба.
3.Наличие очень плотной кортикальной пластины. В этом случае у постоянного зуба просто нет возможности прорезаться через нее.
Клинические проявления.
Если речь идет о задержке смены зубов у животного наступает полидентия (т.е. повышение количества зубов во рту за счет одновременного сосуществования молочных и коренных зубов). В таком случае в ротовой полости собак может насчитываться до 50-60 зубов одновременно. Понятно, что все зубы – молочные и коренные не могут стоять в один ряд, поэтому данное состояние сопровождается неправильным положением зуба, т.е. уходом зуба вперед или назад соответственно. Неправильно могут располагаться как коренные так и молочные зубы.
В практике очень часто приходится иметь дело с животными у которых коренные зубы уже выросли, а молочные еще не выпали. Чаще всего этим страдают мелкие породы собак. Данный факт можно объяснить рядом причин:
1. Неправильное расположение зачатка коренного зуба.
2. Активный рост челюсти во время смены зубов.
3. Узкая челюсть у собак.
4. Слабое развитие жевательной мускулатуры.
5. Недостаток в рационе щенка кальция или недостаточное его усвояемость.
6. Генетическая и породная предрасположенность.
Неправильное расположение зачатка приводит к тому, что коренной зуб не может расти по отведенному ему каналу и растет в непредсказуемом направлении. Неправильное расположение зачатков коренных зубов часто встречается у собак крохотных пород, челюсть которых слишком мала для умещения всех молочных зубов и зачатков коренных.
Активный рост челюсти во время смены зубов приводит к тому, что генетически правильно расположенный зачаток постоянного зуба может переместится и постоянный зуб вырастет рядом.
Узкая челюсть у собак мелких пород. У собак в норме существует 28 молочных зубов не очень большого размера, после смены зубов нормальная зубная формула собаки составляет уже 42 зуба, более того эти зубы отличаются не только количеством, но и размером. Они гораздо крупнее своих молочных предшественников. При смене зубов всем постоянным просто не хватает места на челюсти и появляется смещение зубов вперед или назад относительно нормального положения. Соответственно постоянные зубы уже не выталкиваются молочными и на и без того узкой челюсти уживаются и молочные и коренные зубы. Отчетливее всего этот процесс можно отследить на примере резцов. В этом случае молочные резцы смещаются вперед, провоцируя рост коренных за собой, что может привести к изменению прикуса.
Слабое развитие жевательной мускулатуры приводит к снижению силы сжатия челюстей, и как следствие к снижению механической нагрузки на молочный зуб, что негативно сказывается на раскачивании последних и так же приводит к задержке смены зубов.
Ретенция зубов.
Другой часто встречаемой аномалией смены зубов является ретенция зуба, т.е. не вырастание коренного зуба вообще. Среди наиболее частых причин:
1. Отсутствия зачатка зуба, может быть генетически обусловленным (часто встречаемая патология у голых хохлатых собачек), или быть следствием не корректного воздействия на зачаток зуба (в результате его травмы или при применении некоторых лекарственных препаратов).
2.Неправильное расположение зачатка зуба.
3.Наличие очень плотной кортикальной пластины. В этом случае у постоянного зуба просто нет возможности прорезаться через нее.
Клинические проявления.
Если речь идет о задержке смены зубов у животного наступает полидентия (т.е. повышение количества зубов во рту за счет одновременного сосуществования молочных и коренных зубов). В таком случае в ротовой полости собак может насчитываться до 50-60 зубов одновременно. Понятно, что все зубы – молочные и коренные не могут стоять в один ряд, поэтому данное состояние сопровождается неправильным положением зуба, т.е. уходом зуба вперед или назад соответственно. Неправильно могут располагаться как коренные так и молочные зубы.
ОБРАБОТКА ТОЙ ТЕРЬЕРА ОТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ.
Все знают, чем могут быть опасны клещи! А «блохастым» домашнему той терьеру быть просто неприлично!
Поэтому с наступлением плюсовой температуры и появлением первых крупных проталин тоя необходимо обработать от блох и клещей и далее повторять обработку 1 раз в месяц!!!
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ!!!
В настоящее время существует множество популярных форм выпуска: капли на холку, ошейники, спреи,таблетки.
При этом следует помнить, что тою подойдет не любой препарат.
Капли на холку очень часто имеют нижнее ограничение по весу, превышающее вес стандартного той терьера. Они, безусловно, удобны и быстры в использовании, но к их покупке по вышеописанным причинам стоит относится внимательно! Также при нанесении капель защитный эффект наступает не сразу а лишь через определенное количество часов.
Также нельзя мыть собаку за несколько дней до и несколько дней после обработки каплями.
Ошейники могут быть очень опасны, если ваш тойчик решит его полизать или погрызть! Существуют ошейники с натуральными компонентами, но они не защищают от клещей.
На сегодняшний день, наиболее удобными для той терьера являются препараты от блох и клещей в таблетках! Препарат максимально точно дозируется по весу собаки (см.упаковку),поэтому навредить невозможно.
У тоев очень часто встречаются местные аллергические реакции на укусы комаров и насекомых. Поэтому от насекомых конечно лучше защищать…но если все же не удалось, то в несложных случаях хорошо помогают препараты типа фенистил . При более серьезных реакциях с отеками следует срочно дать или уколоть антигистаминный препарат.
Резюме:
Обработка от блох и клещей должна проводится раз в месяц с появления первых крупных проталин и до установления постоянного снежного покрова.
Старайтесь подбирать средство защиты с возможностью максимально точно его дозировать на вес мелкой собаки.
На прогулках и за городом можно применять дополнительные натуральные средства для защиты от комаров.
Поэтому с наступлением плюсовой температуры и появлением первых крупных проталин тоя необходимо обработать от блох и клещей и далее повторять обработку 1 раз в месяц!!!
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ!!!
В настоящее время существует множество популярных форм выпуска: капли на холку, ошейники, спреи,таблетки.
При этом следует помнить, что тою подойдет не любой препарат.
Капли на холку очень часто имеют нижнее ограничение по весу, превышающее вес стандартного той терьера. Они, безусловно, удобны и быстры в использовании, но к их покупке по вышеописанным причинам стоит относится внимательно! Также при нанесении капель защитный эффект наступает не сразу а лишь через определенное количество часов.
Также нельзя мыть собаку за несколько дней до и несколько дней после обработки каплями.
Ошейники могут быть очень опасны, если ваш тойчик решит его полизать или погрызть! Существуют ошейники с натуральными компонентами, но они не защищают от клещей.
На сегодняшний день, наиболее удобными для той терьера являются препараты от блох и клещей в таблетках! Препарат максимально точно дозируется по весу собаки (см.упаковку),поэтому навредить невозможно.
У тоев очень часто встречаются местные аллергические реакции на укусы комаров и насекомых. Поэтому от насекомых конечно лучше защищать…но если все же не удалось, то в несложных случаях хорошо помогают препараты типа фенистил . При более серьезных реакциях с отеками следует срочно дать или уколоть антигистаминный препарат.
Резюме:
Обработка от блох и клещей должна проводится раз в месяц с появления первых крупных проталин и до установления постоянного снежного покрова.
Старайтесь подбирать средство защиты с возможностью максимально точно его дозировать на вес мелкой собаки.
На прогулках и за городом можно применять дополнительные натуральные средства для защиты от комаров.
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ
Дегельминтизация направлена на наиболее часто встречающихся паразитов. Обязательно учитывайте возраст и образ жизни животного, а также тип корма.
Препарат должен обладать широким спектром действия и быть эффективным против всех круглых и плоских гельминтов, кроме этого обязателен низкий уровень токсичности и для беременных, и для щенков в том числе. Желательно, чтобы препарат был прост в применении. Антигельминтную профилактику проводите периодически, а также проводите своевременно исследования и анализы на предмет обнаружения паразитов. Если диагноз гельминтоза подтвержден, то препарат (или сочетание препаратов) выбирается с учетом специфики терапевтического эффекта.
Внимание!!!
Прежде чем применить тот или иной препарат всегда читайте инструкцию.
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Тепловой удар или гипертермия, может произойти очень быстро, и результат может быть смертельным.
Гипертермия – острое состояние, вызванное повышением базовой температуры тела вследствие действия внешних факторов – долгого перебивания на солнце или в помещении с высокой температурой воздуха. К сожалению, чаще всего тепловой удар у собаки случается по вине хозяина. Животное инстинктивно знает, когда температура слишком высока и пытается охладиться, однако, если собака закрыта в комнате, переноске или машине – питомец получает тепловой удар.
Физиология теплового удара:
Лихорадка и тепловой удар имеют одинаковые симптомы, но разные причины. От лихорадки также могут быть весьма серьезные последствия, но явление вытекает из физиологии – лейкоциты борются с болезнью. Во время перегрева лейкоциты и другие клетки крови погибают, страдают нервная система, мозг, внутренние органы, колонии кишечных бактерий. Тепловой удар констатируют, если температура тела поднялась выше 40,5 С°. Рассмотрим процесс поэтапно.
Диапазон 38,5–39 С° – нормальное состояние или легкое повышение температуры. Собака дышит открытым ртом, ложиться на землю или холодный пол, занимает неестественную позу лежа (вытягивает задние лапы, чтобы живот касался пола).
Диапазон 39–39,5 С °– учащается сердцебиение, расширяются сосуды.
Диапазон 39,5–40 С° – начинаются нарушения свертываемости крови и разрушение сосудов, повреждение нервных окончаний, быстрая гибель кишечной микрофлоры. Почки, сердце и мозг работают «на износ».
Диапазон 40,5–42 С° – происходят необратимые повреждения органов и ЦНС, перестают функционировать почки, что приводит к быстрой токсикации и нарушению сознания.
«Высшая точка» в 43 С° – начинается процесс сворачивания крови и образование тромбов – отек сердца и мозга, кома, смерть.
Важно! С момента запуска разрушительного «механизма» до «точки невозврата» проходит 1–3 часа, если собака не охлаждается и помощь не оказывается, например, животное закрыто в автомобиле – гибель наступает за 10–30 минут.
Признаки теплового удара.
- Собака тяжело и часто дышит высунув язык, занимает позицию лежа, отток слюны заметно увеличен.
- Дыхание становится прерывистым, краснеют слизистые век, на ощупь заметно повышение температуры.
- Веки покрываются красной «сеточкой» (лопнувшие сосуды), наблюдается дрожь, паническое состояние, рвота, диарея, нос сухой и горячий.
- Животное не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги, непроизвольная дефекация, признаки отравления. После отека происходит резкое падение температуры, слизистые становятся синюшными, животное впадает в летаргию, затем в кому.
Даже если процесс остановлен до наступления «грозных» симптомов обязательно покажите собаку ветеринару и внимательно следите за питомцем 3–5 суток, не все осложнения проявляются сразу.
Важно! Как бы ни было страшно, не переставайте говорить с животным и подбадривать его – громко, четко и уверенно. Во-первых, чем спокойней собака, тем больше шансов снизить температуру, во-вторых, вы будете удерживать питомца в сознании.
Тепловой удар или гипертермия, может произойти очень быстро, и результат может быть смертельным.
Гипертермия – острое состояние, вызванное повышением базовой температуры тела вследствие действия внешних факторов – долгого перебивания на солнце или в помещении с высокой температурой воздуха. К сожалению, чаще всего тепловой удар у собаки случается по вине хозяина. Животное инстинктивно знает, когда температура слишком высока и пытается охладиться, однако, если собака закрыта в комнате, переноске или машине – питомец получает тепловой удар.
Физиология теплового удара:
Лихорадка и тепловой удар имеют одинаковые симптомы, но разные причины. От лихорадки также могут быть весьма серьезные последствия, но явление вытекает из физиологии – лейкоциты борются с болезнью. Во время перегрева лейкоциты и другие клетки крови погибают, страдают нервная система, мозг, внутренние органы, колонии кишечных бактерий. Тепловой удар констатируют, если температура тела поднялась выше 40,5 С°. Рассмотрим процесс поэтапно.
Диапазон 38,5–39 С° – нормальное состояние или легкое повышение температуры. Собака дышит открытым ртом, ложиться на землю или холодный пол, занимает неестественную позу лежа (вытягивает задние лапы, чтобы живот касался пола).
Диапазон 39–39,5 С °– учащается сердцебиение, расширяются сосуды.
Диапазон 39,5–40 С° – начинаются нарушения свертываемости крови и разрушение сосудов, повреждение нервных окончаний, быстрая гибель кишечной микрофлоры. Почки, сердце и мозг работают «на износ».
Диапазон 40,5–42 С° – происходят необратимые повреждения органов и ЦНС, перестают функционировать почки, что приводит к быстрой токсикации и нарушению сознания.
«Высшая точка» в 43 С° – начинается процесс сворачивания крови и образование тромбов – отек сердца и мозга, кома, смерть.
Важно! С момента запуска разрушительного «механизма» до «точки невозврата» проходит 1–3 часа, если собака не охлаждается и помощь не оказывается, например, животное закрыто в автомобиле – гибель наступает за 10–30 минут.
Признаки теплового удара.
- Собака тяжело и часто дышит высунув язык, занимает позицию лежа, отток слюны заметно увеличен.
- Дыхание становится прерывистым, краснеют слизистые век, на ощупь заметно повышение температуры.
- Веки покрываются красной «сеточкой» (лопнувшие сосуды), наблюдается дрожь, паническое состояние, рвота, диарея, нос сухой и горячий.
- Животное не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги, непроизвольная дефекация, признаки отравления. После отека происходит резкое падение температуры, слизистые становятся синюшными, животное впадает в летаргию, затем в кому.
Даже если процесс остановлен до наступления «грозных» симптомов обязательно покажите собаку ветеринару и внимательно следите за питомцем 3–5 суток, не все осложнения проявляются сразу.
Важно! Как бы ни было страшно, не переставайте говорить с животным и подбадривать его – громко, четко и уверенно. Во-первых, чем спокойней собака, тем больше шансов снизить температуру, во-вторых, вы будете удерживать питомца в сознании.
ВАЖНО!
УХОД ЗА ЗУБАМИ
Для русского тоя, как и для человека, крайне важна регулярная гигиена полости рта.
Несмотря на прочную зубную эмаль, у собак редко развивается кариес, но высок риск образования зубного камня.
Его появление может привести к воспалению дёсен и другим проблемам с зубами, если не принимать профилактических мер.
Несмотря на прочную зубную эмаль, у собак редко развивается кариес, но высок риск образования зубного камня.
Его появление может привести к воспалению дёсен и другим проблемам с зубами, если не принимать профилактических мер.
План гигиены
1. Частота чистки
Оптимально — ежедневно. Минимум — 3-4 раза в неделю. Это не даёт налёту минерализоваться и превращаться в камень.
2. Инструменты и средства
Используйте только специализированные продукты:
зубная щётка с мягкой щетиной (напальчник, щётка на палец или классическая с маленькой головкой,детская с мягкой щетитой);
зубная паста для собак FITODOG (никогда не берите человеческую — она содержит фтор и пенообразователи, опасные для питомца);
жевательные лакомства с очищающим эффектом;
игрушки для жевания (резиновые, силиконовые), стимулирующие самоочищение зубов.
3. Как приучить той‑терьера к чистке
Действуйте постепенно:
Дайте щенку понюхать щётку и пасту, дайте попробовать пасту (у неё мясной или рыбный вкус).
Несколько дней просто трогайте зубы и дёсны пальцем.
Начните с коротких сеансов (30 секунд), постепенно увеличивая время до 1–2 минут.
Всегда хвалите и поощряйте лакомством после процедуры.
4. Техника чистки
Возьмите удобную позу — вы и собака должны быть расслаблены.
Выдавите немного пасты на щётку.
Приподнимите губу, обнажая зубы.
Чистите круговыми движениями от десны к краю зуба.
Начните с внешней стороны, затем — внутренняя.
Особое внимание — дальним коренным зубам.
Закончите массажем дёсен (лёгкие круговые движения пальцем).
Тревожные признаки:
Обратитесь в клинику, если заметили:
неприятный запах изо рта;
покраснение или кровоточивость дёсен;
жёлтый или коричневый налёт у основания зубов;
шатающиеся зубы;
отказ от твёрдой пищи или игрушек для жевания;
повышенное слюноотделение.
Важные предостережения
Не используйте человеческие пасты, соду, перекись водорода.
Не игнорируйте зубной камень — его нельзя убрать щёткой, нужна профессиональная чистка.
1. Частота чистки
Оптимально — ежедневно. Минимум — 3-4 раза в неделю. Это не даёт налёту минерализоваться и превращаться в камень.
2. Инструменты и средства
Используйте только специализированные продукты:
зубная щётка с мягкой щетиной (напальчник, щётка на палец или классическая с маленькой головкой,детская с мягкой щетитой);
зубная паста для собак FITODOG (никогда не берите человеческую — она содержит фтор и пенообразователи, опасные для питомца);
жевательные лакомства с очищающим эффектом;
игрушки для жевания (резиновые, силиконовые), стимулирующие самоочищение зубов.
3. Как приучить той‑терьера к чистке
Действуйте постепенно:
Дайте щенку понюхать щётку и пасту, дайте попробовать пасту (у неё мясной или рыбный вкус).
Несколько дней просто трогайте зубы и дёсны пальцем.
Начните с коротких сеансов (30 секунд), постепенно увеличивая время до 1–2 минут.
Всегда хвалите и поощряйте лакомством после процедуры.
4. Техника чистки
Возьмите удобную позу — вы и собака должны быть расслаблены.
Выдавите немного пасты на щётку.
Приподнимите губу, обнажая зубы.
Чистите круговыми движениями от десны к краю зуба.
Начните с внешней стороны, затем — внутренняя.
Особое внимание — дальним коренным зубам.
Закончите массажем дёсен (лёгкие круговые движения пальцем).
Тревожные признаки:
Обратитесь в клинику, если заметили:
неприятный запах изо рта;
покраснение или кровоточивость дёсен;
жёлтый или коричневый налёт у основания зубов;
шатающиеся зубы;
отказ от твёрдой пищи или игрушек для жевания;
повышенное слюноотделение.
Важные предостережения
Не используйте человеческие пасты, соду, перекись водорода.
Не игнорируйте зубной камень — его нельзя убрать щёткой, нужна профессиональная чистка.
